Начало отчета:
День нулевой: прилет в Афины, Монастираки
День первый: Афины (Национальный сад, Акрополь)
День второй: Афины (рынки, Плака, эвзоны)
День третий: Афинский марафон-2016
День четвертый: Эпидавр, Микены, Нафплион
Еще на стадии планирования поездке стало понятно, что этот день будет самым насыщенным на переезды и впечатления. Именно поэтому у нас не было времени на утреннее продолжение осмотра Нафплиона и сразу после раннего завтрака караван тронулся в путь. Еще раз спасибо владельцу отеля Vasilis – соковыжималка на мини-кухне очень даже пригодилась и апельсиновый фреш придал заряд бодрости на весь день.
Первая точка на сегодня – знаменитая Спарта. На самом деле мы едем туда только чтобы «зачекиниться», так как заранее во всех отчетах уже прочитали, что сейчас от древнего полиса ничего не осталось. Это обыкновенный современный город в котором особо и нечего посмотреть. Некоторые экскурсоводы, правда, умудряются демонстрировать туристам «ту самую» скалу, с которой спартанцы сбрасывали хилых и больных младенцев. Но так как историки опровергают этот миф, то достоверность места вызывает сомнения. Хотя по дороге мы проезжали несколько очень живописных обрывов.
И вот, наконец-то: this is Sparta! Делаем фото на фоне статуи царя Леонида – предводителя трехсот спартанцев (на самом деле это был только его личный отряд, воинов было около 6 тысяч) в известном Фермопильском сражении.
Не задерживаясь долго, выезжаем в Мистру, до которой ехать буквально 6 км. Про это место я узнала только из чужих отчетов при подготовке к поездке, и везде оно описывалось как нечто особенное, то, что непременно нужно увидеть. Ну, как тут было не заинтересоваться?
Мистра – это средневековый город, который являлся одним из культурных и экономических центров поздней Византии. Сейчас город полностью покинут, но сложно представить, что последние жители переселились из него в Спарту всего лишь в середине XIX века.
Мистра расположена на холме и представляет собой полноценный городок с мощеными камнем улицами, жилищами горожан, церквями и крепостью. Невероятно любопытно заглядывать во все эти сооружения и представлять, какой тогда была жизнь. Одна узкая центральная дорога идет вверх по холму и сложно представить, что по ней передвигались и правители, и горожане. Часть зданий сохранилась очень хорошо (ну, и была отреставрирована, конечно), а от некоторых остался один фундамент.
В хорошую погоду Мистра выглядит невероятно живописно – хочется просто бродить среди этих каменных построек и фотографировать каждый камушек. Дополнительный бонус – это вид на долину, который открывается сверху.
Сам город включает три главные части, которые разделены между собой воротами:
Като-Хора ("нижний город") – там находятся самые красивые церкви Перивлептос и Пантанасса
Ано-Хора ("верхний город") – это область вокруг королевского дворца
Кастро ("замок") – наиболее защищенная от врагов зона - крепостная стена, расположенная на самой вершине холма
Мы шли от самой нижней точки до вершины холма. При желании можно оставить машину не на нижней парковке, а на верхней, расположенной чуть выше королевского дворца – в таком случае пешком ходить придется меньше.
На территории Мистры есть несколько церквей византийского периода, но не все они хорошо сохранились.
Действующим является женский монастырь Пантанасса, что означает «Царица мира». Это здание, построенное в 1428 году, выглядит очень эклетично, но в то же время ярко и самобытно.
Очень жалею, что мы так и не посетили второй известный монастырь Мистры – Перивлептос («видимый ото всюду»), ведь именно про его фрески я столько читала до поездки. Будет повод приехать еще раз!
А дальше наш путь лежит в особенный регион Греции, туда, куда не заезжает большинство туристов. Мы едем в Мани – это самая южная часть Пелопоннеса, его «средний палец». Маниотов часто сравнивают с сицилийцами, считая их суровыми людьми, потомками древних спартанцев.
Чем больше мы продвигаемся на юг, тем необычнее становятся пейзажи: почти исчезают высокие деревья, зато кругом виднеются каменистые горы, а по обочинам дороги растут кактусы.
Отправились мы на край цивилизации неслучайно: я вычитала, что национальным жилищем маниотов являлись дома-крепости, по функциональности чем-то похожие на сванские родовые башни. Так как их наибольшее число сохранилось в деревне Ватия, мы отправились туда.
Ватия встретила нас полной тишиной – видно, что сейчас там почти никто не живет. На улицах мы не встретили ни одного человека, ни одной машины. Только парочка домов выглядели обитаемыми. Большая часть же была заброшена, при чем видно, что люди ушли оттуда совсем недавно – внутри этих башен все достаточно современно, есть электричество, нормальный ремонт, мебель. Сами башни выглядят как кубики или кусочки лего, так как они строятся «стена к стене» - один дом плавно перетекает в другой.
Наконец, облазив всю Ватию вдоль и поперек, мы поехали на ночевку в Каламату. Если смотреть на карту, кажется, что дорога идет вдоль побережья, но в действительности это непрекращающиеся серпантины. По этим извилистым дорожкам, да еще и в полной темноте мы ехали невероятно долго, хотя расстояние между городами едва превышает 100 километров.
Отель в Каламате было выбрать очень непросто. Было видно, что гостиницы в основном ориентированы на туристов-пляжников, поэтому много дорогих предложений с мини-кухнями, видом на море, собственным бассейном и прочими удобствами для долгосрочного отдыха на одном месте. Дешевых хостелов нет, либо сайты-агрегаторы не нашли их. Поэтому пришлось выбрать просто самую дешевую гостиницу, несмотря на то, что ее рейтинг на booking.com невысок - Hotel Alexandrion, 1*.
Из плюсов – отель находится на первой линии, с балкона открывается прекрасный вид на море. Машину можно поставить на бесплатной парковке рядом с отелем, мест много и на всех хватит. Само здание отеля оборудовано яркой вывеской, поэтому нашли мы его быстро. В нашем номере был холодильник и кондиционер, Wi-Fi работал исправно.
Из минусов – во всем облике отеля чувствуется упадок и запустение. Мебель старенькая, ванна давно требует ремонта, даже постеры на стенах давно выцвели и приобрели странный голубоватый цвет. Кроме того, и в номере, и в коридорах сильно чувствуется запах табака. Но так как мы отваливались на одну ночь и в номере только ночевали, все эти недостатки были не очень критичны.
Немного передохнув, мы отправились на ужин. По советам Tripadvisor выбрали Tavern Argo – до туда пришлось прогуляться около двух километров пешком, но, в любом случае, рядом с отелем выбор ресторанчиков не очень велик.
Больше всего в Tavern Argo мне запомнилось два момента, и это совсем не еда. Первое – это наш официант, который обладал очень выразительной мимикой и явным талантом актера – про каждое блюдо он буквально показывал пантомиму! Например, объясняя, что такое вино Мосхофилеро, он жестами демонстрировал, как оно пахнет, что это вино с особым ароматом.
Второй запоминающийся момент – это кошки. Сначала в таверну просочился один котенок и стал смотреть голодными глазами в тарелки посетителям. Потом еще один. А к концу вечера каким-то образом внутри оказалась целое кошачье семейство, которое дети за соседним столом кормили жареными кальмарами.
Мы же, кроме рекомендованного Мосхофилеро, заказали кебабы с соусом из болгарского перца и долмадес. А, еще был салат «по-маниотски», но он очень напоминал уже опробованный нами на Крите дакос: сухарики из черного хлеба, сверху мякоть помидоров, брынза и оливки.
Обратно в отель мы возвращались снова по набережной вдоль моря, и я твердо решила завтра вернуться сюда на пробежку.
Продолжение отчета:
День шестой: Каламата, Коринфский канал, Афины (закат на холме Филоппапу)
