Camino Primitivo, день 13: Olveiroa - Muxía

Болдырева Оксана
16 авг. 2017 г.
5 мин. чтения

24 мая 2017 года

Маршрут: Olveiroa - Muxía

Расстояние: 32,5 км

Валяться в кровати, когда впереди ждут пляжи Атлантического океана, совершенно невозможно, поэтому мы пропускаем утренний кофейный ритуал и выходим еще до рассвета.

Очередная фотосессия для ветряков.

Примерно на 6-ом километре сегодняшнего маршрута находится очень важный перекресток: здесь расходятся дороги в Мушию и Финистерру. Расстояние до них примерно одинаковое и мы в любом случае планировали посетить обе точки, но изначально я планировала приберечь Финистерру на самый последний день. Все-таки именно там находится нулевой километр, там кончается земля, там и должно завершиться камино.

Перед входом в Думбрию (примерно 10-ый километр) построен очень крутой и современный альберге. Кажется, тут есть даже спортивный зал. Если бы я знала про него раньше, то можно было бы немного изменить ежедневный километраж, чтобы остановиться тут на ночь. Так что надо запомнить на будущее!

Но у нас на Думбрию другие планы: нужно найти какое-нибудь местечко для завтрака. Кажется, в этом городке всего два кафе; выбрали «O Argentino», которое находится ближе к выезду из города, чуть в стороне от главной улицы. Как обычно, никакой нормальной еды нет, пьем кофе и едим бокадильос с чоризо. Правда, половину чоризо я тут же скормила очаровательной собаке.

Двигаемся дальше. Из достопримечательностей – очередное супер-длинное оррео.

Сегодня самый жаркий день нашего камино! Воздух кажется невероятно сухим, а собственное дыхание начинает обжигать. Теплая жидкость с привкусом пластика в наших бутылках уже кажется райским нектаром, но и она на исходе. Но делать нечего, топаем дальше. А впереди тем временем первый раз показывается синяя полоса океана.

Это просто невероятные эмоции! Одно дело, когда ты видишь побережье из иллюминатора самолета или окошка арендованного автомобиля – как праздный блоггер, гоняющийся за красивыми видами. И совсем другое – когда ты приходишь к океану после двух недель скитаний под дождем и солнцем.

В Галисии можно встретить целые эвкалиптовые леса, которые сажают специально для осушения влажной почвы. Сложно узнать в этих невразумительных кустиках будущие высоченные деревья с узкими листьями.

Но я-то не эвкалипт и добывать влагу из почвы пока не умею. А жажда тем временем становится просто невыносимой, поэтому бар в городке Quintas на 21-ом километре кажется настоящим оазисом посреди раскаленных полей. Первую банку ледяного «Kas» выпила залпом, даже не разобравшись, что вокруг происходит, и только вторая порция вернула меня к адекватному состоянию.

Ближе к Мушии дорога становится асфальтовой, начинается частный сектор. Тут, как, впрочем и везде на камино, нужно быть очень аккуратным с собаками. Те, которые бегают по улице, обычно дружелюбны, а вот привязанные во дворе могут бросаться с лаем на забор. Очень страшно, потому что неожиданно! Наверное, у них портится характер от того, что они целыми днями сидят взаперти.

До Мушии оставалось всего несколько километров, когда лес неожиданно закончился и мы, как настоящие пилигримы, вышли на берег океана! Зачем нужно идти в камино, все еще спрашиваете вы? Вот за этими эмоциями! Чтобы почувствовать себя настоящим Робинзоном, путешественником, покорителем диких просторов.

Вообще-то я не любитель пляжей, но тут совсем другое дело. Я даже вывела свою теорию на этот счет: чтобы получить удовольствие от купания, нужно сначала хорошенько «огрести». После тридцати с лишним километров с рюкзаком по жаре пляж воспринимается совсем в ином ключе, чем ленивые пикники с шашлыками!

Ну и конечно, само место тоже имеет значение, океан – далеко не то же самое, что море; это я поняла еще с нашей первой встречи в Португалии. Кроме нас на пляже было всего четверо таких же счастливых пилигримов, которые пришли пораньше. Мы тут же побросали свои вещички и полезли купаться. И все было идеально, и даже вода показалась вполне теплой, и водоросли на берегу абсолютно не мешали.

А потом мы соленые, мокрые и абсолютно счастливые топали еще два километра до Мушии по симпатичному деревянному настилу вдоль берега.

Пляж, оккупированный чайками.

Первым делом пошли заселяться. Как и ожидалось, большиство пилигримов на развилке сегодня повернули в Финистерру, поэтому мест в муниципальном альберге нам хватило. Отличное новое здание, очень просторное. Из видимых минусов – отсутствие стиральных машинок; есть только раковины для ручной стирки.

А потом идем в туристический офис получать очередной сертификат паломнимка – мушиану.

Перед осмотром основных достопримечательностей Мушии нужно подкрепиться. Отправляемся в кафе «Cafeteria Don Quijote», рекламу которого увидели в нашем альберге. Находится на набережной, поэтому место очень туристическое, зато вид хороший.

На десерт в этот раз помимо уже знакомого флана едим natillas – это яично-молочная сладость, напоминающая жидкий пудинг, посыпанный корицей. Очень приторно, но все равно вкусно.

Теперь можно и прогуляться к мысу. По дороге проходим старинные стойки для сушки и вяления рыбы.

Плетение кружева, бывшее когда-то традиционным видом рукоделия на всем побережье Costa da Morte, не забыто и сейчас.

Гигантские каменные валуны на берегу чем-то напоминают португальский Пенише. Даже в такой ясный и безветренный день как сегодня здесь чувствуется вся первобытная мощь природы. И в очередной раз я убеждаюсь, что океан абсолютно не похож на морское побережье.

В теплых лужицах воды между камнями живут головастики.

Здесь, на мысе, находится необычный изогнутый камень, похожий на парус от лодки. Его называют Piedra de Barcа и он относится к категории "piedras de abalar" - камней, балансирующих так, что их легко может сдвинуть человек или даже ветер. А еще есть не попавшие в кадр камень-руль и камень, символизирующий корпус лодки. Все эти корабельные запчасти связаны с легендой о Деве Марии, которая приплыла к этим берегам в каменной лодке, чтобы оказать содействие апостолу Сантьяго.

Еще на мысе находится церковь покровительницы моряков Марии да ля Барка с очень интересным внутренним убранством. Внутри в Santuario Virgen de la Barca повсюду развешены модели лодочек и кораблей, и даже в алтарной части изображена та самая каменная лодка. Cчитается, что церковь на этом месте стояла уже начиная с XI-XII вв., но первые письменные документы о существовании святилища относятся к 1544 году. Современная церковь в стиле барокко была возведена в 1719 году.

После прогулки по мысу закоулками возвращаемся обратно к альберге. На видны холмах какие-то каменные конструкции неправильной формы и я пытаюсь убедить Рената, что здесь были древнеримские огороды.

Кот-бандит.

Еще днем мы заприметили шикарную террасу на последнем этаже нашего альберге, поэтому ужинать планируем именно там. Отправляемся в магазин за продуктами и хватаем все самое вкусное: фрукты, выпечку, флан, йогурты на завтра… Кстати, фабричный флан ничем не отличается по вкусу от того, который подают в кафе: в большинстве недорогих заведений его просто перекладывают на красивую тарелочку.

Наш предпоследний ужин на камино был просто шикарный: арбуз+закат=идеальное сочетание. Остальные пилигримы тоже подтянулись наверх, чтобы увидеть, как огненный шар сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее падает в Атлантический океан.

В спальню мы спустились уже после официального отбоя в 22:00 и сразу заметили странное оживление. Мои соседки справа оперативно собирали вещи и помогали друг другу выносить матрасы, сосед слева хмуро доставал беруши… В чем тут дело, стало понятно очень быстро.

Практически каждую ночь в альберговской спальне кто-то храпит. Некоторым пилигримам эти звуки мешают, поэтому беруши входят в перечень обязательных вещей, которые надо брать с собой, но я ими не пользовалась ни разу. Сегодня же нам «посчастливилось» ночевать каким-то победителем конкурса храпунов! Нет, это не тихое посапывание в подушку, это полноценные арии в разных тональностях. А когда чемпиону храпа стал «подпевать» еще и его сосед, то утечка пилигримов из спальни ускорилась вдвое.

Но я… я остаюсь. За почти две недели в общих спальнях чужой храп перестает быть проблемой. А еще потому что это последняя ночь в муниципальном альберге, перед последним днем камино.