Camino Primitivo, день 4: Peñaseita – Grandas de Salime

15 мая 2017 года

Маршрут: Peñaseita – Grandas de Salime

Расстояние: 36,4 км

Выходим из альберге еще затемно: если верить карте, то прямо с утра нас ожидает резкий подъем до самой высокой точке на Камино Примитиво. Проходим последние каменные постройки и остаемся один на один с астурийским утром.

В лесу очень зелено и влажно, много заросших мхом валунов и быстрых ручьев. Да, совсем не такой пейзаж большинство представляет, когда думает об Испании! Ведь часто иностранцам кажется, что вся эта страна – сплошное фламенко, палящее солнце и красные тряпки корриды.

А еще в лесу живут вот такие «зверушки» просто невероятных размеров! Пока шли, я все мысленно проводила среди них конкурс на самого упитанного.

В путеводителе был заявлен источник около Reigada, но оказалось, что он оккупирован коровами.

После Reigada дорога становится круче. Но, наверное, мы морально приготовились к тяжелому восхождению, поэтому я даже толком не помню, как добралась до вершины. Подъем показался вполне терпимым, особенно при том, что он был совершен утром, еще со свежими силами. И вот мы на высшей точке перевала, Puerto del Palo – 1146 км над уровнем море.

По другую строну от шоссе можно увидеть небольшое каменное здание – это старый приют, в котором можно укрыться от непогоды.

Далее тропа проходит через перевал и перед нами открываются волшебные серпантины.

И снова препятствия в виде коров!

Потихоньку спускаемся вниз до деревушки Montefurado – она знаменита своими старинными каменными домиками со сланцевыми крышами. Если верить путеводителю, в селе живет всего один человек, но мы вообще никого не видели.

Неожиданно по шоссе внизу промчалась внушительная колонна военной техники. «Интересно, куда это они?» - подумали мы. И буквально через час мы встретили большую группу (около 100 человек) военных с оружием и в полной выкладке, которые поднимались вверх по тропе. Судя по всему, у них здесь проходили какие-то учения.

Практически сразу же за Montefurado расположена небольшая церковь Св.Иакова с деревянными фигурами апостолов внутри. Она тоже покрыта сланцем и даже забор вокруг сделан из больших сланцевых плит.

В деревушке Sesto de la Fuente рядом с церковью растет громадный тис – вот он, темное дерево справа.

Неожиданно видим странную парочку: бойкий ослик пытается "бодаться" с быком. Даже не знаю, на что он надеется.

И очень скоро мы, еще почти даже не запыхавшиеся, доходим до Berduсedo. Здесь есть несколько баров, наобум выбрали Casa Marques и не прогадали: вкусная выпечка, приятные цены и дружелюбный бармен с пирсингом.

После небольшого перерыва пора двигаться дальше. Проходим пару километров до La Mesa (муниципальный альберге там закрылся и, судя по всему, давно!) и переходим ко второму этапу сегодняшнего дня. Нам предстоит многокилометровый спуск до водохранилища, а дальше снова небольшой набор высоты.

Водохранилище видно издалека, оно похоже на широкую сине-серебристую полосу между холмов.

Но еще видно, что пейзаж впереди непривычно темный: огромные пространства выжжены лесными пожарищами. Очень колоритное и жуткое место, настоящий Мордор.

Кажется, что земля еще не остыла, чувствуется жар и запах гари. Но если приглядеться, можно увидеть, что первые зеленые ростки уже пробиваются, значит, пожар был относительно давно - возможно, прошлой осенью. Земля же кажется горячей потому, что обугленная поверхность раскаляется на солнце, а потом медленно отдает тепло.

Спуск до водохранилища необычайно живописный, но затяжной, и, поэтому он намного тяжелее, чем утренний подъем. Кроме того, на этих этапах плохо с источниками воды, поэтому уже начинает мучить жажда.

По дороге проходим мимо очень любопытного сооружения, похожего на низкий каменный заборчик, замкнутый в кольцо. Это cortín, внутрь которого когда-то помещали ульи для защиты от диких медведей.

И вот мы у цели! Отличный вид на воду открывается со смотровой площадки, в которую ведет небольшая решетчатая дверка в гроте.

Солнце тем временем все припекает, поэтому видеть воду так близко и не иметь возможности дотронуться просто невыносимо. Идем дальше – остался финишный 7-километровый рывок в горку. Но сначала – перерыв на Kas. О, после целого дня на жаре ледяная газировка со вкусом лимона действительно кажется лучшей жидкостью в мире!

Даже после небольшого отдыха сил не прибавилось, поэтому до Grandas я считала каждый километр. Но, наконец, добрались! Правда, в самом городке желтые стрелочки куда-то пропали, поэтому дорогу до альберге пришлось спрашивать у местного жителя. Sí, sí, vale, vale! Я даже поняла все его объяснения о том, что нам нужен casa blanca после поворота направо. И вот он, наш белый дом!

Неожиданно альберге стоит не 5, а 6 евро за ночь, но зато дают одноразовое постельное белье (обычно столько стоят муниципальные альберге в Галисии, но мы-то географически еще в Астурии). Сами спальни светлые и удобные, с запирающимися ящичками для вещей, а на первом этаже оборудованная кухня и общий зал.

Вечером у нас есть время, чтобы погулять по городу – до 19 часов полноценно поесть невозможно, работают только бары.

Нагуляв аппетит, мы (и еще множество пилигримов из нашего и соседнего альберге) отправляемся в ресторан A Reigada. После опыта с гигантскими menú del día в Tineo, решаем заказать одно на двоих, потому что этого будет явно достаточно. Каково же было удивление, когда выяснилось, что так делать нельзя! Официант как мог, на простом испанском и рисуя прямо на бумажной скатерти строго объяснил, что menú del día необходимо заказывать на каждого человека.

Если же мы хотим порции поменьше, то есть вариант menú del día media: первое и второе блюда общие, напитки и десерты у каждого свои. Стоит такое сокращенное меню не в два раза дешевле, чем полноценная порция, разница может быть несколько евро (например, в A Reigada полное меню стоило 10 евро, а menú del día media – 8 евро). Я так понимаю, что это обычная практика для Испании и очень странно, что нигде в отчетах это не упоминалось, наоборот, часто пишут «берите одно меню на двоих, а то лопните».

В качестве напитков мы выбрали сидр и его принесли вот в такой интересной штуке. Стакан фиксируется, кнопка нажимается и из трубки льется уже газированный напиток. Пилигримы за соседними столиками посмотрели-посмотрели на это чудо техники, и скоро такие сифоны стояли уже на всех столах.