Португальские открытия: Пениши, Обидуш, Назаре, Алкобаса, Фатима

18.02.2017

Начало отчета

День нулевой: прилет в Фару

День первый: Фару, Бежа, Эвора, Пениши

 

Проснулись по будильнику раньше всех обитателей хостела, потому что планы на утро были грандиозные. Разве можно сидеть в четырех стенах, когда рядом самый настоящий ОКЕАН?! Поэтому я отправляюсь на пробежку, а Ренат – на фотоохоту.

 

 

 

 

 

Перед поездкой я, конечно, рисовала в голове красивые картинки утренних тренировок на океане: бегу такая вдоль побережья, соленый ветер, крики чаек… Но реальность в тысячи раз превзошла все ожидания. Пениши – это одно из самых восхитительных мест, где мне удалось побывать (и это при том, что я не пробовала серфинг, а сюда многие приезжают именно за этим).

 

 

Наш хостел Santa Maria do Mar Guest House находился в стороне от туристических троп и достаточно далеко от основного песчаного серферского пляжа. Напротив него спуск к океану состоял сплошь из каменных скал с пенящимися волнами. Непосредственно к воде подойти нельзя, зато какой вид открывается сверху! Утром там было почти безлюдно: только парочка рыбаков и группа загорелых португальских бегунов, крикнувших мне: «Оla!» («Привет!).

 

 

 

 

 

 

Я успела пробежаться до самого края мыса, который присмотрела еще вчера вечером. Там обнаружилось место для кемпингов и палатки и какими-то бекпекерами, которые спали прямо на свежем воздухе. На обратной дороге, пробежав через португальский частный сектор, удалось заглянуть на песчаный пляж, который находится немного восточнее.

 

 

 

 

 

 

 

Переполненные впечатлениями, вернулись обратно к хостелу, и тут нас ждал новый сюрприз: входная дверь закрыта! На стук никто не выходит, на телефон хозяин снова не отвечает. Делать нечего, кроме как сидеть на ступеньках и изнывать от жары и жажды.

 

 

 

Наконец, через полчаса после  безуспешных попыток достучаться (и даже залезть через забор) вышел какой-то сонный парень и открыл нам дверь. Хозяина все еще не было и на звонки он не отвечал. Решили обдумать эту проблему после завтрака, который был включен в стоимость и был прекрасен. Столовая оформлена очень стильно, есть все необходимые приборы и подписи/правила на английском языке. На завтрак можно поесть мюсли разных видов, тосты, булочки, разные фрукты, сладости. Ассортимент впечатляет, одной только арахисовой пасты было несколько видов. В этой же комнате-столовой есть зона отдыха с телевизором и игровой приставкой.

 

 

 

В хостеле висит большая карта, на которой булавочками можно отметить город, из которого ты приехал. Из российских городов были уже отмечены Москва, Санкт-Петербург и, кажется, Калининград. Теперь еще и Казань.

 

 

 

 

Мы собрались, позавтракали, и нам уже давно было пора выезжать дальше, а хозяина все еще не было. Наконец он ответил на звонок и мы договорились, что просто оставим деньги за номер у него на столе. Уфф... Вот такая история.  Может показаться, что это какое-то кошмарное место и ни за что на свете не стоит ехать в этот хостел. Но я думаю, что нам просто не повезло и вообще, мне нужно было внимательней читать условия бронирования. И если не считать этих приключений с ключами, место для проживания просто идеальное.

Наконец, в путь! Остановка №1 на сегодня – самое туристическое место Португалии. И нет, это – не Лиссабон и даже не Порту. Это небольшой городок Обидуш, даже скорее поселок, ведь в нем проживает всего 3300 жителей. Так почему же туристы со всех стран едут сюда?

 

Этот город называют самым романтическим в стране, так как он многие века служил в качестве свадебного подарка для португальских королев. Обидуш тщательно поддерживает облик средневекового городка и из-за своей компактности является по сути музеем под открытым небом. Он настолько яркий и хорошенький, что похож на красочную расписную шкатулку. Белые стены одноэтажных домиков, мощеные улочки, пышные цветочные композиции, украшающие стены, делают Обидуш необычайно нарядным и праздничным.

 

 

 

 

 

 

  

Каких только азулежу не встретишь в Португалии! Вот в Обидуше есть даже азулежу-бегемотик.

 

 

 

По периметру город окружают стены замка XII века, высота которых составляет 13 метров. По крепостной стене можно пройти пешком (бесплатно) и полюбоваться с высоты на зеленые поля за пределами города.

 

 

 

 

 

 

  

 

В самом Обидуше всего две крупных улицы: первая плотно заполнена сувенирными магазинчиками, а на второй расположены различные кафе и рестораны. Это очень-очень туристическое место! Но в отличие от многих подобных улиц, в Обидуше (да и в целом в Португалии) нет такого засилья китайских штампованных магнитов и аляповатых сувениров, поэтому рассматривать оригинальные вещицы на прилавках достаточно интересно.

 

 

 

 

 

Обидуш считается родиной оригинальной вишневой настойки жинжинья (жинжа, джинжа – как ее только не называют!). Ее подают в маленьких рюмочках из шоколада, которыми потом и закусывают напиток. Продают такие «шоты» на каждом шагу, цена везде одинаковая – 1 евро за порцию. Сама чашечка может быть сделана из белого, молочного или горького шоколада. Если вы хотите привезти жинжинью в качестве сувенира, то покупать ее лучше в Обидуше – в других городах найти ее будет значительно сложнее.

 

 

 

 

В конце главной сувенирной улицы около стен замка находится необычный книжный магазин, который расположен прямо внутри здания старой церкви. Этот храм Св.Иакова, конечно, уже не функционирует, а его иконы были перенесены в музей Обидуша.

 

 

 

Также очень атмосферный книжный, в котором продаются старинные пластинки и открытки, есть на центральной улице.

 

 

Еще одна достопримечательность Обидуша – акведук Аморейра длиной в 3 км, построенный по приказу Екатерины Австрийской в 1575 году.

 

 

 

Из Обидуша мы едем дальше на север в рыбацкий город Назаре. Сам город состоит из верхней и нижней части, между которыми курсирует фуникулер. Билет «туда-обратно» стоит 2,4 евро.

 

 

 

 

На верхнем уровне есть отличная смотровая площадка, с которой видно весь залив и нижнюю часть города.

 

 

 

 

 

Мы оставили машину в верхней части города и спустились к набережной на фуникулере. И правильно сделали! Внизу парковка платная, причем строгий полицейский обходит машины и выписывает нарушителям штрафы. Сначала не поняли, зачем он кладет руку на капот каждой машины. Оказывается, проверяет: если капот еще горячий, значит машина припарковалась недавно и, может быть, хозяин как раз отошел оплатить талончик.

 

 

С Назаре связывают легенду о «Черной Мадонне». По приданию она спасла жизнь португальскому рыцарю Фуасу Рупиньо, охотившемуся на оленя туманным утром, едва не сорвавшемуся в пропасть и в трудный момент громко воззвавшему к Деве Марии о помощи. В память о чудесном спасении рыцарь построил первую часовню Capela da Memória, которая позднее перестраивалась и реконструировалась. На скале, на высоте 110 метров над уровнем моря, сохранились отметки, якобы сделанные копытом лошади Фуаса Рупиньо. В городе можно увидеть изображения в технике «азулежу», изображающие явление Мадонны Фуасу Рупинью.

 

 

 

 

Ах, да! Я же до сих пор не рассказала о том, что такое "азулежу", настоящая визитная карточка Португалии. Это расписные глазурованные  глиняные плитки, которыми принято украшать фасады домов. Техника пришла из арабских стран, в которых слово zulaycha или zuleija означало «маленький полированный камушек». Азулежу может быть покрыто все здание целиком (это одновременно и красиво, и очень практично: плитка защищает штукатурку от влаги и воздействий внешней среды), из них могут быть выложены картины и даже номера домов. Несмотря на то, что по-португальски «azul» означает «синий», цвет азулежу может быть любым.

 

Назаре является курортным городом с длинной широкой набережной и песчаным пляжем. Из-за особого рельефа дна здесь бывают гигантские волны (именно в Назаре установлен рекорд Гиннеса по покорению серфером  Гарретом  МакНамара 24-метровой волны) и проводятся чемпионаты по серфингу.

 

 

 

Во время нашей поездки в самом разгаре был Чемпионат Европы по футболу,  поэтому местные жители уже с утра подготовились к вечернему просмотру матча.  Футболки, флаги на балконах - все, как положено.

 

 

 

Несмотря на то, что Назаре – это современный курортный город, здесь еще можно встретить дух того самого рыбацкого поселка, каким он был раньше. На берегу стоят лодки, на которых когда-то жители выходили в море. Около каждой есть табличка с историей о ее владельце.

 

 

 

Эти яркие лодочки являются одним из символов города, поэтому в сувенирном магазине продаются их маленькие копии.

 

 

На дамах постарше все еще можно увидеть традиционную одежду, которую называют «семь юбок». Юбки такие короткие, чтобы рыбАчкам было сподручнее заходить в море и помогать вытягивать сети. Слоев ткани было семь по нескольким причинам: с одной стороны, это связывалось с общей магией числа семь (семь дней недели, семь цветов радуги), с другой – большое количество слоев позволяло и укрыть ноги от брызг и ветра, и набросить верхнюю юбку на плечи вместо платка.

 

 

 

Как и раньше, местные жители ловят рыбу и сушат ее тут же на берегу. Жалею, что не купили попробовать: там было много всего интересного!

 

 

 

Завтрак был давно, поэтому уже очень хотелось чего-нибудь перекусить. Но вот незадача! Обеденное время уже прошло и большинство португальских ресторанчиков закрылись на «сиесту» до 7 вечера (это очень распространенная практика). Остались лишь дурацкие туристические места или бары, где из еды только чипсы. Блуждали очень долго, безуспешно заглядывая во все кафешки, и, наконец, нашли работающее заведение "A barca" ("Лодка"). Жареная бакаляу – 7,5 евро, осьминоги с картофелем – 8 евро. Еда простая, без соусов и сложных специй, но очень свежая и поэтому вкусная.

 

 

Мы уже поели, а кто-то только присматривается к обеду.

 

 

 

Сытые и довольные пошли к центральной площади, а там… Играет музыка, песни, танцы, операторы, местные жители в национальных костюмах. Потом разобрались, что, похоже, телевидение снимало сюжет про местный фольклорный ансамбль. Несколько раз режиссер останавливал танцоров и музыкантов, объяснял им творческую задачу, и все начинали заново. Выглядело это очень зажигательно! Особенно впечатлило то, что женщины танцевали босиком прямо на брусчатке (хотя, наверное, в крошечных сабо, которые прилагаются к их национальным костюмам, это еще неудобнее делать).

 

 

 

 

 

 

 

В Назаре мне необычайно понравилось, поэтому задержались мы там надолго (на самом деле, я ожидала от этого города большей «искусственности» и было приятно увидеть, что это совсем не так) Поэтому в Алкобасу, следующий пункт нашей программы на сегодня, мы приехали после 19 часов и знаменитый монастырь уже закрылся, из-за чего осмотреть его удалось только снаружи.

 

 

 

 

 

 

 

Монастырь Алкобасы был основан в 1153 году после клятвы португальского правителя построить великолепный храм  в случае победы в тяжелой битве. Это монументальное здание в готическом стиле называют одним из семи чудес Португалии. Здесь также находятся усыпальницы Педру I и Инеш де Каштру, которых экскурсоводы любят называть «португальскими Ромео и Джульеттой». Не могу удержаться и приведу здесь эту историю.

 

Инеш де Каштру, дочь кастильского знатного вельможи, была фрейлиной принцессы Констанцы Кастильской, вышедшей замуж за наследника португальского престола Инфанта Дона Педру. Принц страстно влюбился в нее и стал пренебрегать законной супругой, поставив под угрозу и без того сложные отношения с Кастилией. Более того, благоволение Педру к Инеш привело изгнанных кастильских дворян очень близко к власти. Король Афонсу IV, отец Педру, не одобрял влияния Инеш на сына и терпеливо ожидал, когда «интрижка» закончится. Однако Инеш и Педру продолжали встречаться вопреки недовольству короля.

В 1349 году супруга Педру, Констанца умирает. Афонсу тщетно пытается женить сына вторично – все напрасно: Педру отказывается жениться на ком-либо, кроме Инеш, но это неприемлемо для интересов государства. После нескольких попыток разлучить влюбленных, Афонсу IV соглашается с советниками, настаивающими на необходимости ликвидировать Инеш. Они были подосланы в монастырь Св. Клары в Коимбре и убили ее 7 января 1355 года.

В ответ на это Педру поднял мятеж против отца и вверг страну в двухлетнюю гражданскую войну. Относительное примирение состоялось только в 1357 году, незадолго до кончины старого короля. Вскоре после восшествия на престол Педру I объявил, что был тайно обвенчан с Инеш, а посему она – королева Португалии, а их дети – законные наследники престола. После этого состоялась самая необычная коронация в истории всех времен и народов. В парадной зале сидела на троне извлеченная из склепа мумия Инеш  в королевских одеждах. На ее голову возложили корону. Король Педру I провозгласил: «Кто присягнул мне, пусть присягнет и своей королеве!» Знатные вельможи, графы и бароны, один за другим преклоняли колена и целовали иссохшую руку мертвой королевы… Инеш перезахоронили в монастыре Алкобасы. Для нее был высечен из белого мрамора саркофаг необыкновенной красоты, а после смерти Педру I согласно своему завещанию был похоронен напротив этой усыпальницы.

 

Несмотря на то, что историки считают эту странную коронацию лишь легендой, легенда о «мертвой королеве» неоднократно служила темой для опер, картин и литературных произведений.

Уже почти в темноте мы прикатили в Фатиму. Этот город попал в список точек посещения исключительно потому, что здесь было множество дешевых гостиниц (мы выбрали Ribeiro Hotel ) Завтра увидим, есть ли здесь что-то интересное.

 

Продолжение отчета

День третий: Фатима, Коимбра, Авейру, Кошта-Нову, Порту

День четвертый: Порту

День пятый: Порту, Брага, Лиссабон

День шестой - утро: Лиссабон

День шестой – вечер: ночной трейловый марафон Lisbon Eco Marathon

День седьмой: Лиссабон (районы Белен и Алфама)

День восьмой: Синтра и мыс Рока

День девятый и десятый: из Лиссабона в Алгарве + дорога домой

 

 

 

 

 

 

Please reload

Читайте также:

Andros Trail Race-2019: отчет

27.02.2020

Абсолют Московский Марафон-2019: отчет

11.11.2019

1/15
Please reload